“一份友好的威士忌装腔指南”

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什么是威士忌？ 将捣碎的粮食作物发酵制成啤酒，蒸馏后贮藏几年，桶里流出的橙色液体。 但是，不同的威士忌含有不同的文明风情，基本的单一麦芽威士忌在杯子里有三千个世界。 (来源:大宗美食排行榜)

威士忌是苏格兰、高地的盖尔语，威士忌被称为uisge beatha (生命之水)，词的意义值得一生品鉴。

当威士忌大师dave broom感叹威士忌风味的魅力和来源时，他说:“让六个酒馆制作同样的威士忌，就像让六个音乐家诠释同样的曲子一样。 在各自相同的基调中加入不同的个性”。 他发出了威士忌的真谛——不是被动地反映世界景观，而是精巧庞杂的艺术品。

经过市场的洗礼，苏格兰威士忌形成了6个产区。

要开始苏格兰威士忌的巡演，从斯宾塞( speyside )开始是个好选择。 这里有干净的水和温暖的气候，诞生了很多威士忌酒的酒馆。 这里聚集了从高原到草原，从密林到城镇，无数独特的地理风貌。 斯宾塞的环节不整齐，塑造了许多独特的酒馆。

斯宾塞酒厂如云，不容易明确所谓的标准风格，但格兰菲尔德( glenfiddich )作为世界第一家开放的公共参观酒馆，其充分的历史沉淀向世界展示。 例如蒸馏器和1886年建厂时的4件一样，保持了当时的风貌。

经过三年的桶陈，在格兰迪酒的清新风格下，各种香气交替出现:欧洲桶带来的果酱味，波本桶孕育的香草气息。

随着时间的推移，味道更加成熟:青苹果散发着浓郁的酸甜，带着雨露的青草变成了含着阳光的干草……肩上的格兰菲尔德，仿佛走在斯佩塞美丽的田园森林风景中。

我们的第二站是高地，其实很多人对苏格兰的想象是高地( highlands )的样子。

群山是罗棋布，期间湖、沼如珍珠凋谢，鹰打长空，鹿测量谷底，一幢庄园相距甚远。 如画的风景不适合开威士忌酒馆。 但是，住在这里的人们凭借经验和智慧，以不败的硬骨头，诞生并建成了与斯宾塞齐名的威士忌产区。

高地依然酒馆密集，各有千秋。 蜂蜜和泥炭等独特的味道不容忽视。 因此，我们不能选择酒馆来代表高地风格。 大摩( dalmore )代表着高地完美甜蜜的一面。 它的原酒充满了甜水果的香气，带来金橘酸味的冲击，稍微醒来就会闻到醋栗的味道。

克里尼奇( clynelish )代表着高地广阔厚重的一面，其原酒充满蜂蜜、黄油、蜡的质感风貌。

老富特尼( old pulteney )代表着高地纤细生动的一面，其原酒有海盐、甘蔗、太妃糖的味道。

与高地不同，从地图上看酒馆的密度，很容易将低地( lowlands )作为威士忌的荒原。 但实际上，这里的威士忌产量历来惊人，至今占据了巨大的江山。

18世纪以来，伦敦掀起了喝金酒的热潮，各地的威士忌被运到那里精制制作，以满足诉讼。 低酒厂也加入了这项生产运动，制造得很兴旺。 “一台蒸馏器半天内完成了47次蒸馏”。 1823年酿酒合法化后，低洼酒馆迎来了技术设备更新换代的浪潮。 robert stein的连续蒸馏器、科菲连续式蒸馏器是低洼酒厂大量生产的核心。

虽然产量巨大，但低洼地受爱尔兰工艺的影响，骨子里单纯清新，蒸馏三次不含泥炭，剩下的是田园生活的轻松味道。 最能表现低地风味的是格兰奇( glenkinchie )。

品尝它的原酒，点燃火柴的硫化物的香气和卷心菜汤的甜蜜腥味，让人联想到田地的地头，佐证这种推测是持续不断的花香，仿佛置身于乡村一般。

在远离大陆的埃勒岛( islay )，最充足的一定是泥炭。 经过几千年地层的压迫，这里长满了泥石苔，散发着大陆泥石上没有的药草、海藻和鱼的干燥气息。 这个个性很强的味道从被人讨厌到赞不绝口，用不了多长时间。

选择最能代表埃莱岛泥炭风情的威士忌的话，第一个就要按拉夫堡( laphroaig )。 在这里与同样生产泥炭威士忌的伙伴们相比，味道更重，具有植物根系的风味，不会给泥炭带来单一的冲击。

在拉格独特的泥炭背后，有着传奇的故事。 1907年，彼得·马凯爵士失去了对这里的控制权。 怀念这味道的他，建了同样的工厂，用同样的机器，拉起同样的大麦和水，花了钱挖掘了原来的酿酒厂。 能生产的东西都是正版拉瓦格尔的意思。 社长john campbell说:“也许是海拔的缘故，也许是与大海的距离，也许是空空气湿度的缘故。 虽然不知道为什么，但一定存在某种原因”。 也许，这个秘密藏在所有瓶子的lobry里，等着饮食者发现。

翡翠般的蓝色海水、岩浆凝固的粉红色岩石、奇异的石头重叠而成的海滩，构成了岛区( islands )的图案。

对感受大自然鬼斧神工的游客来说，短暂的生理在这里很浪漫。 但对驻扎在这种威士忌生产的人来说，这不仅不浪漫，还面临着岛区的全球性问题。 气候寒冷，原材料不足，交通通讯不方便。 一家酒馆的前总经理抱怨说:“买裤子要去苏格兰北部的inverness。”

虽然条件艰苦，岛屿区依然诞生了举世瞩目的威士忌。 能表现出这种痛苦顽固和风味的，当然不是特雷斯克( talisker )。

一代文豪robert louis stevenson称赞其作品为酒王。 在各种十大威士忌排行榜中总是可以看到它的影子。 关于那种赞美数不胜数。 但是，泰斯卡依然孤独地守护着荒岛的本职，将周围的一切——海水、山脊、龙虾、艾雷岛不同的优雅泥炭——酿造成酒。

与这五大繁荣产区不同，坎贝尔敦( campbelltown )经历了巨大的衰退和复兴。 位于琴台半岛的这个城市在鼎盛时期拥有34家酒馆，19世纪中叶关闭了一半。 幸运的是，用圆润的酒液，走在回归轨道的道路上，再现着歌谣的赞誉。 “坎贝尔湾的海水啊，我只是想变成威士忌。 ”

如果有的话，一定是歌谣里的海水变了形的云顶威士忌。 教堂后面，狭窄的小巷里，云顶酒馆静静的摆着大麦、蒸馏酒液、桶装陈列、瓶装组装。 只有苏格兰依靠自己的力量完成了威士忌生产的所有过程。 这种绝对的控制不是顽固的，而是经历了生死的浪潮后领悟到的。

这也保证了云上生产的稳定和高质量。 金色的酒液传来奔放而庞杂的香气，水果气息浓厚，坚果的味道隐隐回响，油脂感强烈的酒体烟熏，带来海洋和大地的美好。

威士忌的味道，很难说。 如果想看到它的魅力，还是斟上一杯比较好。

不要太拘泥于仪式。 找个iso杯或者格兰凯恩杯就可以开始喝了。 如果你想品尝最真实的味道，单纯地喝，感受香气，就滴一两滴水。 担心口感刺激，加入难以溶解的坚冰。

别担心为了把杯子里的东西描述得像密码一样，自己不会说一连串的品词。 dave broom很好地说:“没有必要用华丽的语言来记述，简单的‘水果’、‘熏制’、‘清爽’、‘浓厚’就足够了。”

只要“重复、重复、重复”，就能找到品鉴的喜悦。 只把威士忌当作威士忌，用喝威士忌的方法喝。 现在开始威士忌之旅吧。